Wednesday, April 16, 2014

Bordeaux 2013 aanraders deel 1

Ja, ze zijn er: de Bordeaux 2013 aanraders! Het lijkt of we collectief zijn vergeten dat een van de mooiste eigenschappen van wijn de variatie is...

Terroir, Wijnmaker en Oogstjaar, zie daar de drie belangrijkste factoren die aan de basis staan van variatie. Alledrie betekenisvol. Door hele jaren als "slecht" af te doen, doen we de wijn, maar ook onszelf, tekort. Zeker voor een gebied als Bordeaux, waar voor de betere en beste wijnen geldt dat de twee overige factoren - Terroir en Wijnmaker - ook in de mindere jaren dik in orde zijn.

Sterker, dankzij de enorme kracht van de factor Wijnmaker zijn veel wijnen dit jaar verrassend te noemen. Lang niet allemaal, maar ik heb wijnen geproefd die me enorm verrasten, die me raakten en blij maakten.

Aan Alexandre Thienpont van Vieux Château Certan vroegen we met welk jaar hij 2013 zou willen vergelijken. 1963 zij hij, alleen heeft VCC toen geen wijn gemaakt. Met de techniek en vooral de kennis en inzichten van vandaag is die wijn wel gemaakt. Gelukkig is die Vieux Château Certan wel gemaakt zou ik zeggen, een geslaagde Pomerol van een intelligent wijnmaker met voldoende middelen om - bijvoorbeeld, en zoals nodig in 2013 - in rap tempo te oogsten.

Zoals ik ook in mijn vorige posting schreef: het probleem van 2013 is veel meer dan alleen kwaliteit. Het zijn ook de prijzen, en ook de zeer lage opbrengsten. Zelden is er zo weinig gemaakt in een jaar. Normaal zou dat de prijs doen stijgen, maar de markt verwacht een prijsdaling.

Velen zullen zeggen omdat het een slecht jaar is. Ik zeg liever dat we voor lichtere jaren, drinkjaren zogezegd, minder willen betalen dan voor monumentale jaren als 2010 die we straks nog met onze kleinkinderen kunnen drinken.

In deze posting de aanraders van de Médoc, per appellation, en dan in willekeurige volgorde. Let op dat er ook allerlei wijnen juist niet bij staan.

MARGAUX

1. Brane Cantenac 2013
Verleidelijk fruit met wat zoetheid en vooral ook pit. Daaronder een goede basis van kalkachtige tannines. Aantrekkelijke en evenwichtige Margaux, eigenlijk heel verleidelijk. Regelmatig opnieuw geproefd deze wijn, en steeds weer enthousiast.

2. Du Terte 2013
Karakter en ras vallen op. Dit is niet in elkaar gezet, dit is Du Tertre, langzamerhand een steady overperformer van de appellatie. Het terroir verloochent zich niet! Minder easy dan de Brane, pittig sap, eigenlijk best een serieuze wijn met een goede structuur. Prijs van Du Tertre is heel acceptabel en bovendien weinig buil aan te vallen - goed voor plezier de komende 10 jaar. Ook Giscours kan genoemd worden, en zeker ook de Sirène de Giscours die heel geslaagd is dit jaar!

3. Palmer 2013
Vol-stevig, zacht én krachtig. Fijne tannines. Pittig en puur. Bramen, ceders. En kiezels en stenen. 10 hectare in 1 dag geoogst in een race tegen de rot! Alter Ego is de 'fruitvariant' van deze wijn, nu al lekker eigenlijk. Het vrezen is alleen voor de prijzen van deze wijnen...

4. Margaux 2013
Hoe verrassend. De top van Margaux, hangt tegen bio aan. Ook hier in no time (of is het nood time?) geoogst. Wat opvalt in Margaux is de verleidelijke elegantie. Enerzijds is de wijn intens, met mooie donkerte, rijpe bramen, sap met een rank-lenige structuur. Minder dik, maar wat een frisheid! En laat ik ook de Pavillon noemen, mede dankzij zeer strenge selectie goed geslaagd.

5. Rauzan-Ségla 2013
Tweede spectaculaire release op rij! Serieuze prijsdaling voor een wijn die kwalitatief zeer op niveau is! Prijs van de 2013 ligt zelfs ruim onder die van 2008 en dat is in de campagne nog niet eerder vertoond. Rauzan-Ségla is een stoere Margaux met heftig pittig fruit en vrij stevige basis - maar de wijn leeft! Net zoals de 2012 is de 2013 opnieuw een goede koop.

SAINT-JULIEN

6. Léoville-las-Cases 2013
Spectaculaire wijn! In mijn top 3 van de beste wijnen van het jaar. Steeds als ik denk aan wat ik mooi vind aan 2013 komt deze wijn in m'n hoofd. En dit heeft toekomst! Dit is een van de 2013s die lang zullen meegaan. Ik schrijf over uit mijn boekje: Paars en breed. Zachtste LLC ooit geproefd. Dan rolt tapijt van structuur uit [whatever that may be]. Super. Prachtige brede kern. Zeer mineralig. Fruit blijft heel aanwezig. Super balans en puurheid. En zo stuitert dat nog even door.

7. Clos du Marquis 2013
Die andere wijn van hetzelfde domein. Van wijngaarden meer landinwaarts, bij Poyferré (geen favoriet van mij). De notitie lijkt wel wat op de voorgaande, alleen blijf ik wat meer beheerst. De Clos du Marquis is in alle opzichten mooi en evenwichtig, maar is ook echt wat lichter dan gebruikelijk. Zonder waarde-oordeel, dat is het jaar. Dit zie ik mezelf drinken in een restaurant, in 2020.

8. Léoville Barton 2013
Absolute valuer sûr, en altijd betaalbaar. Dit is zo'n adellijke klassieker, bescheiden in presentatie, groot in prestatie, waarvan je ieder jaar een kist zou willen hebben. Breed kalkig fruit, goede mineralige textuur, paars en donker. Stevige wijn, wat gesloten (uiteraard zou ik bijna zeggen). Evenwichtig en fris einde. Voor de middellange tot lange termijn. Goed.

9. Ducru-Beaucaillou 2013
Gepolijster dan de Léovilles, de Ducru-Beaucaillou. Maakt een zeer verzorgde indruk na de LLC. En ook of ie al meer 'klaar' is, om gedronken te worden. Zachtvolle textuur, aantrekkelijk vol sap. Mooi maar tegelijkertijd wat minder opwindend dan de LLC. De Croix de Beaucaillou vind ik ook geslaagd. Wat commerciëler qua stijl, wat je ook ziet aan de fles; verleidelijke wijn met levendig fruit.

10. Branaire Ducru 2013
Stapje omlaag in vergelijking met de vorige wijnen, maar toch een wijn die er voor mij uit sprong. Donker, iets oaky, veel ceder. Mooi gelaagde wijn (iets wat je minder tegenkomt in 2013).

11. Langoa-Barton 2013
Een lichtere Langoa, in lijn met het jaar. Duidelijk lichter ook dan broer Léoville. Expressief rood fruit, sappig en natural. Open, sprekende wijn met wederom een aantrekkelijke fraîcheur. Goed.

PAUILLAC

12. Latour 2013
Was dit de mooiste wijn van het jaar? Misschien wel, alleen is ie niet te koop. Pas over vele jaren. Deze wijn heeft het allemaal, het maximaal haalbare dit jaar. Het fundament dat ook de LLC heeft, maar on top enorm verleidelijk en bijkans uitbundig vol-paars fruit. Schitterend! Ook de Forts de Latour is erg mooi, hoe verrassend.

13. Pontet-Canet 2013
Hors catégorie. Misschien nog wel meer dan in andere jaren. Laat buurman Mouton wat mij betreft in de schaduw staan, en dus kan ik Pontet-Canet niet duur vinden. Opvallend rijp paars fruit, en vooral daarmee anders dan de meeste andere wijnen dit jaar. Biologisch rijpt beter, is de kort-door-de-bocht verklaring. Super sappig expressief bijna zoetig, en bijna romig fruit. Ik heb grote moeite met uitspugen. Onder het fruit een fijne structuur. Maar... de notitie blijft weer teruggrijpen op dat ongrijpbaar lekkere fruit. Doe maar een kistje!

14. d'Armailhac 2013
Lekkere wijn uit de Mouton-stal. Paar keer geproefd, beviel me steeds goed. Niet voor de lange termijn. Een van de vrolijkste Bordeaux's die ik heb geproefd.

15. Grand Puy Lacoste 2013
Zoals een Grand Puy Lascoste hoort te zijn: klassiek en wat gesloten. Maar ook stenig en fris. En gezond en puur, evenwichtig. Over 5 à 10 jaar is dit heel gaaf, let op mijn woorden.

16. Pichon Longueville Comtesse 2013
Met deze wijn maak je kennis 'mooi vanuit de basis', want die is goed, dat verraadt z'n klasse. En om die basis danst sappig aantrekkelijk fruit. M'n notitie is niet zo uitgebreid, maar ik heb goede herinneringen aan deze wijn. Opvallend detail: gemaakt van 100% cabernet sauvignon, en van slechts 13 hectoliter per hectare, en dat is helemaal niets.

17. Lafite Rothschild 2013
Wijn voor intellectuelen, en dat bedoel ik in positieve zin. Dit is zo duidelijk nog niet klaar, en hier hebben ze zo duidelijk niet hun best gedaan om een zo verleidelijk mogelijk sample te presenteren. Dit is ongegeneerd klassiek-strak, met hoge zuren, een lastpak eigenlijk, maar heel precies en in z'n soort klopt het. Je proeft hier een onaffe schets van iets moois wat in de toekomst gaat ontstaan. Als deze knop zich over 10, 15 jaar gaat openen zullen we nog wat meemaken. Nu weinig verleiding, maar dit is volstrekt authentiek.

SAINT-ESTÈPHE

18. Calon-Ségur 2013
Mijn favoriet dit jaar van deze appellation, op de voet gevolgd door Montrose. Mooi aan deze wijn is z'n transparante gelaagdheid, ja zo zou ik het willen noemen, heel prikkelend. Moderne klassieker met toch de nadruk op klassiek. Pittig paars fruit. Overtuigt.

19. Capbern-Gasqueton 2013
Dit blijft een ongelofelijke wijn voor z'n geld. Duidelijk afkomstig uit dezelfde stal. Expressief fris-kalkig fruit, wat zuivelig, sappig, goede zuren, natuurlijk en ongeforceerd geheel. Voor bijna geen geld. Ongewoon sterke prijs-kwaliteit verhouding.

20. Montrose 2013
In de vergelijking net wat 'massiever' dan de Calon-Ségur, maar ik mag deze wijn niet massief noemen, want dat is ie niet. Zit wel meer dicht, en is daarmee ook lastiger te doorgronden. Dit is wel de meest St-Estèphe-achtige St-Estèphe van de grote St-Estèphe's die ik heb geproefd. Veel potentie, dit is gebalde kracht, hier gaat nog veel uitkomen. Dit heeft voor mij meer eigenheid (en is ook ruiger, minder gepolijst) dan Cos d'Estournel, maar die is te duur en raad ik niet aan. La Dame de Montrose is ook zeer geslaagd!

De volgende postings gaan over de rechter oever en over de Graves. Dus wordt vervolgd. Het aanbod krijgt langzaamaan vorm op www.bordeaux-2013.nl.

Monday, April 7, 2014

Bordeaux 2013, a plea for a light (and affordable) claret

Time to dust off the blog.

I'm writing this with a glass of Giscours 2007. One of my last bottles of this difficult vintage. Plenty of famous years to choose from here, but I've clearly too often picked a 2007 already...

I'm a lover of light reds, and I love Bordeaux. Thus a 'classic' lean vintage like 2007 is something that makes me happy. When looking for a Bordeaux in a restaurant, I look for 2007 because it's truly a vintage to drink. With that attractive freshness. Exactly like this delicious Giscours.

Well, it's clear where I'm heading at: 2013! Another light Bordeaux vintage. And what a negative sentiment around this year!


Horse in a newly planted l'Evangile vineyard, Pomerol 4 April 2014

Of course, 2007 was too expensive, and it looks like 2013 might be going to be too expensive as well. To me the biggest issue with 2013 is not the quality, it is the price.

Something strange in the logic? No, a lighter vintage - even if you dig it - should simply be more affordable. Because these are drinking wines, just as a Chinon, a Villages Bourgogne or a supple Jura.

Early approachable drinking wines should also be financially approachable. For the grands vins de garde it is okay to pay a bit more, and we will drink those monumental wines with our children.

So, I really hope that the prices will be good! That they will come down significantly and match this lovely vintage.

I should be more precise: this difficult vintage in which we see a number of lovely wines. Unfortunately we have tasted many failures as well. That's the downside of a difficult vintage. At the same time: it make it much easier to pick out the good wines!


Relaxed tasting at Château Haut-Brion, 31 March 2014

This year our list with offers will be shorter than in the previous years, and we will use the coloured "P"s again (yellow, orange and red) to pick out the most interesting primeurs.

In this posting I will not dive into the details of the 2013 growing season, you can read about that everywhere on the internet. But I do want to share with you what was discussed at Château Margaux. Thibault Pontallier, son of Paul Pontallier, presented his Pavillons, and the grand vin.

Like all others he told about the sudden rot that attacked the berries towards the end of September, as a result of tropical (warm and humid) weather. There was no choice but to harvest fast, very fast, with a huge team of pickers.

Pontallier told about technical ripeness - the amount of built up sugars - and phenolic ripeness - the ripeness of skin and pips. Without the latter one can end up with a wine that has green, vegetal tones.


Early shoots at Latour, in conversion to biodynamics, 3 April 2014

What was harvested in 2013 was ripe in a phenolic sense. Thanks to a warm summer, but also thanks to the fragility of the fruit, the thinner skin - in its turn the result of the difficult start of this vintage during the flowering. Technically the grapes were less ripe than in a 'great vintage': the sugar levels weren't that high yet.

That's why most châteaux practiced chaptalisation. Adding sugar "to improve the balance of a wine". It is in fact quite a harmless method, especially when practiced in a reserved manner. At the same time: there are also winemakers that still didn't chaptalise in 2013.

Pontallier stressed the beautiful freshness of the 2013, to which I fully agreed. Mainly the result of early picking, he stated. Upon my suggestion to always pick a bit earlier he said that the team at Margaux had been discussing exactly that. Good news perhaps for future vintages...

In my next posting I will highlight our favourite wines - I already put these on Twitter last week. My favourites are always the elegant, unforced wines. From winemakers who followed the vintage characteristics.

Winemakers who tried to squeeze something 'grand' out of this delicate fruit simply missed the point. I suggest they look for another profession.

To be continued...

Tuesday, September 10, 2013

"Onbeschoft lekkere natuurwijn"

Aldus de introtekst van een artikel van Harold Hamersma over onze Jura's. Het enthousiasme waarmee Hamersma afgelopen zaterdag in de NRC over de Jura schrijft herkennen we. Dat hebben we namelijk zelf ook.

Want stel je voor: je bent Bourgogne-liefhebber, en je komt er dan achter dat op een afstand van slechts 80 kilometer ten oosten van de Bourgogne - op dezelfde breedtegraad - ook wijnen worden gemaakt van de Bourgogne-druiven pinot noir en chardonnay! Dat maakt nieuwsgierig.



Naar de Jura dus. Maar er is meer wat die nieuwsgierigheid opwekt. Namelijk dat de 'bio-beweging' in Frankrijk nergens sterker is dan in de Jura. En dat er - en dat is toch een soort bonus - nog meer druivensoorten voorkomen dan alleen pinot noir en chardonnay. Namelijk savagnin voor wit, en poulsard en trousseau voor rood.

Het NRC-artikel van Hamersma (pdf) gaat vooral over deze laatste twee druivensoorten. Waarvan door Pascal Clairet (Domaine de la Tournelle) en Raphaël Monnier (Ratapoil) inderdaad 'onbeschoft' lekkere lichtrode wijnen worden gemaakt.

Raphaël Monnier's Par Là is inmiddels uitverkocht, zo gaat dat met zo'n artikel. We hadden ook maar beperkt voorraad van deze wijn, want Ratapoil is een heel klein domein. Maar geen paniek, ook Pascal Clairet maakt een poulsard, de L'uva Arbosiana, die net iets lichter is dan de poulsard van Monnier. Ook van deze wijn is de voorraad klein (en neem van ons aan: ook deze L'uva is onbeschoft lekker, zie ook de lofrede van Christophe Rocour over deze wijn).

En diegenen die juist iets van Aardrijkskunde-leraar Raphaël Monnier willen drinken (op zich een goed plan): we hebben wel nog de Va Donc, een spannende, mineralige, open chardonnay. Geen nieuw hout, maar dat kom je sowieso weinig tegen in de Jura. De Va Donc is delicaat, zuiver en origineel, en drinkt enorm lekker.

Is de Jura duur? Nee hoor, de meeste Bourgognes zijn stukken duurder. En als je kijkt naar de kleinschaligheid, en naar de lage rendementen ten behoeve van de kwaliteit van de wijn, is de enige conclusie dat hier value for money wordt gemaakt. Weinigen die dit weten echter, en de wetenden doen daar hun voordeel mee.

Thursday, August 15, 2013

Sherry, the least understood wine?

Dwayne Perreault — Sherry has an image problem in the Netherlands. It's largely remembered as something grandma used to sip in the evening, or put in her trifle. Is it joining Madeira and Marsala, respectable fortified wines now largely denigrated to wines you cook with? Quality wines are meant to be drunk.

It wasn't always this way. Historically, sherry was a popular drink in Holland. I worked for a while at Wijnkelder Brouwersgracht, an original cellar dating from the 17th century. Up until the 1980s, it was a storage and tasting place for sherries. But today, the average bottle of sherry in the Netherlands costs €5-7 and is bought in the supermarket. These wines do not represent the artisanal nature, the quality and diversity of styles that distinguish true sherry.

I was in Jerez recently, and had the opportunity to visit three bodegas. I will not spend time here discussing how sherry is made. What I want to illustrate is the amazing range of styles of wines, and their culinary possibilities. During tastings, my hosts were fond of suggesting food combinations, and it is my belief that if sherry will enjoy a renaissance in the Netherlands, then restaurants must lead the way!

Bodegas Tradicion
I first visited Bodegas Tradicion. This relatively young house was formed in 1998 yet only produces aged sherries. This is facilitated by buying in wines from other producers, an established practice in the industry. Two sacas (the process of drawing off of wines from each barrel) are performed traditionally by hand per year, leading to an annual production of about 13,000 bottles, half intended for the domestic market.


In Jerez, aged sherries whose blend have a minimum average age of 20 years are designated VOS, or Very Old Sherry. Blends with a minimum average age of 30 years are designated VORS, or Very Old Rare Sherry.

— Our tasting began with the VORS Amontillado, with an actual blend averaging 45 years. Sweet dried figs and prunes in the nose but the taste is dry, nutty with slightly smokey notes. This goes well with salty foods – jamon iberico, sardines, just use your imagination.
— The VORS Oloroso has a more oxidised character, thicker and richer with some dark fruits. Recommended with meats, stews and pork roasts.
— The VORS Palo Cortado, bright gold in its glass, has a finer nose containing caramel and dried fruits. More refined, lighter in the mouth with outspoken, salty bitters. A good accompaniment for shellfish, foie gras, soups and gazpacho.
— The VOS Pedro Ximinez is lighter than most PX's, remarkable in that it has acidity with yet a soft texture and the typical dark raisins. Perfect with blue cheeses, reduction sauces, foie gras, beef dishes and yes, ice cream.

Bodegas Gonzalez Byass
Gonzalez Byass is famous the world over for Tio Pepe, the world's most commercially successful sherry. This is obviously a much bigger company, yet very much worth visiting, as nobody seems to understand better the importance of marketing sherry in this day and age. I might add that the wines were surprisingly good, and I was guided by the very knowledgeable Claire Henderson.


A visit to any sherry bodega is like travelling back in time. The smell of oxidised wines permeates through the old butts into the building. At Gonzalez Byass, parts of the old bodega are a museum.

— The Fino Tio Pepe has a pale gold colour, a brioche nose and is lively and light on the palate, dry with bitter almonds. Good with ham, white cheeses, seafood, paella and sushi.
— The AB Amontillado Seco starts off as Tio Pepe, then is put through the solera. Lots of hazelnuts (characteristic of Palomino) in the nose and mouth, light oxidation with just a hint of sweetness (3 gm/l). Goes well with artichokes or curries.
— The VORS Apostoles Palo Cortado – the only one in the world with PX (10%) – has the typical Amontillado characteristics, nutty but the PX gives it a hint of dates and figs. Silky in the mouth, good with foie gras and patés.

Bodegas Hidalgo la Gitana
The next day I drove to the nearby seaside town Sanlucar de Barrameda to visit Bodegas Hidalgo la Gitana, where I was met by Javier Hidalgo, who drew samples straight from the barrel with his venencia. Finos that have been aged in Sanlucar benefit from a slightly cooler climate and seabreeze which allows flor to be active all year, and are called Manzanilla, currently the most popular style of sherry in Spain and exclusively produced in Sanlucar.


— Hidalgo’s famous Manzanilla La Gitana is slightly salty yet fresh, with camomile and almond bitters. Many seafood matches, from cod to calamares to pulpo.
— The Manzanilla Pasada is a rare style, mostly exported to the UK and USA. More smokey in the nose, with a lot more hazelnut in the taste.
— The VORS Amontillado Viejo has a very rich caramel aroma and is delicious, fresher and lighter than others I've tried. A wonderful aperitif, if you ask me.
— Finally, the VORS Palo Cortado Viejo is sublime, smooth and actually fresh in the mouth, one of the most amazing sherries I have tasted. According to Javier Hidalgo, this bottle would cost about €55 in London, "but this is nothing. These wines have been oak aged for 15 or more years. Each old cask, empty, costs €1000. New casks are cheap."

He continued to illustrate the challenge sherry producers have always had to face, though he spoke while laughing: "Imagine you have a car factory and you produce 300 cars per year. But you can only sell 100 per year, and must wait 3 years before you can sell the other 200. What kind of business is that?"

It’s the kind of business that keeps sherry lovers smiling. But more people need to discover what Manuel Gonzalez Gordon called "the Noble Wine".

Friday, June 28, 2013

Bordeaux 2012: primeurs die niet uitverkocht zijn terwijl ze dat wel hadden moeten zijn

Het verhaal over Bordeaux 2012 begint eindelijk een beetje aan te komen. Langzaam, maar zeker. Zo lijkt het althans als ik kijk naar de gestaag toenemende belangstelling voor 2012.

Het probleem waarmee Bordeaux 2012 te kampen heeft, heeft eigenlijk weinig met de wijn te maken. Zoals ook in de nieuwste Perswijn te lezen is, de markt zit niet te wachten op goede verhalen. Veel mensen hebben - in crisistijd - hun portemonnee al geleegd voor 2009 en 2010. En dan dus nu even niet meer.

Hoeveel mensen heb ik niet horen zeggen dat ze 2012 "even overslaan"? Ja, dat is zonder meer de beste samenvatting over Bordeaux 2012, het jaar-om-even-over-te-slaan.

Bordeaux 2012 is door de bank genomen elegant met expressief fruit, geen jaar zoals het monumentale 2010 om heel lang in de kelder te leggen (hoewel, er zijn uitzonderingen). Of zo je wilt: Bordeaux 2010 is een symfonie van Mahler, Bordeaux 2012 een lied van Richard Strauss. En dan heb ik het - voor beide jaren - alleen over de beste wijnen. Anders kan zo'n vergelijking niet.

De campagne zelf verliep vrij vlot, maar er werd aanvankelijk weinig gehapt. De koper keek de kat uit de boom. Maar de kat kwam, en de koper kwam in actie. Zie hier - in alfabetische volgorde - de 8 best verkopende primeurs bij Bolomey Wijnimport:

1. Beauregard 2012, Pomerol
Pomerol doet het goed in 2012, en deze niet-onbekende 'middenklasser' heeft zichzelf duidelijk overtroffen dit jaar. Ik noteerde: "Hout, choco, paars fruit, zachte aanzet, donker, sap, pit, heel verleidelijk, iets kalkig, erg goed." Jane Anson was ook enthousiast: "Rich deep purplish colour, lovely nose, perfect combination of fruit and oak, very intense, very rich, extracted but not bitter. Like this an awful lot. 93/18. Highly recommended. Drink 2020-2038."

Robert Parker: "It appears to be an over-achievement for both the estate and the vintage, and therefore, qualifies as a sleeper of the vintage." Perswijn: "rijp en krachtig, breed en sappig, mooie zuren prachtige tannines, verleiding en sap" (4,5 van 5). Ten slotte Tim Atkin MW (92/100): "Rich, sumptuous and flavoursome, this is a very enjoyable wine from a château that seldom gets the praise it deserves. Plush and textured with lifted aromas of kirsch and fresh flowers, this displays ripe plum and blackberry fruit, sweet, tannin and good oak integration." (€31,90 op bordeaux-2012.nl)

2. Capbern Gasqueton 2012, St-Estèphe
Ideale wijn voor de koopjesjager, want de Capbern is eigenlijk gewoon te goedkoop voor wat ie vermag. Het is echt een kleine Calon-Ségur. Dit is een degelijke, betrouwbare Médoc wiens concurrenten makkelijk een tientje hoger zitten. Niet iedereen is onder de indruk van deze wijn, maar Perswijn noteert: "Lekker, elegant, frisheid, levendige zuren, rode kers, aardbei, sappig, aantrekkelijk." (€16,50 op bordeaux-2012.nl)

3. Clos du Jaugueyron 2012, Haut-Médoc
Dit is een weer een ander verhaal, want de kleinschalige biodynamische Clos du Jaugueyron wordt in Nederland alleen verkocht bij Bolomey Wijnimport. Een exclusiviteit waar we trots op zijn en we dus veel aandacht aan geven. We proefden deze Haut-Médoc in een flight van kleinschalige Haut-Médocs en de Jaugueyron sprong eruit, viel op door z'n lenigheid en frisheid, z'n puurheid. Een echte terroir-Médoc. En zeer aantrekkelijk geprijsd. (€16,95 op bordeaux-2012.nl)

4. Du Tertre 2012, Margaux
Value-for-money Margaux Grand Cru. Kwalitatief worden hier steeds weer flinke stappen gezet, zeker sinds technisch directeur Frédéric Ardouin, voormalig technisch directur van Latour, de lijnen uitzet. Soepel en delicaat verleidelijk! (€27,90 op bordeaux-2012.nl)

5. Mazeyres 2012, Pomerol
Minder bekend dan Fonroque, de biodynamische St-Emilion van Alain Moueix, maar minstens zo gaaf. Neal Martin over Mazeyres 2012 (rating 92-94): "Tasted twice with consistent notes, Alain Moueix has fashioned just a beautiful, floral, almost Margaux-like bouquet that I think will be special once in bottle. The palate is medium-bodied with fleshy ripe tannins, wonderful acidity and a satin-textured finish that boasts superb fruit concentration and elegance at this early stage. This is a great wine from an under-rated estate. Tasted April 2013." (uitverkocht, was €21,90, goed alternatief is de St-Emilion Fonroque, van dezelfde visionaire maker en dus ook biodynamisch, €23,50)

6. Montlandrie 2012, Castillon
Koopje! Montlandrie en Saintem (voorheen Saintayme) zijn beide van de hand van Denis Durantou, de maker van l'Eglise-Clinet (met een rating van 96-100 volgens Robert Parker de beste wijn van 2012). Neal Martin op Twitter (2 mei): "I would personally be hoovering up as many of Denis Durantou's 2012s as possible - outstanding value (as usual)." Tim Atkin (2 mei): "Bought some Les Cruzelles [andere wijn van Durantou, uitverkocht] this morning, one of the bargains of the vintage." Reactie hierop van Chris Kissack (de Winedoctor): "My preference would have been for Montlandrie, but agree they're all bargains." (€19,90 op bordeaux-2012.nl)

7. Pontet-Canet 2012, Pauillac
Meesterlijk van jaar tot jaar. Dit is biodynamisch evenwicht op het hoogste niveau. Krachtig zonder enige hardheid. Een wijn om lang te bewaren maar ook om jong te drinken. Ook dit jaar waren we onder de indruk van deze natural beauty. Onmisbare wijn. Steekt verschillende premier cru's naar de kroon. Achteloos bijna. (€83,50 op bordeaux-2012.nl)

8. Quinault l'Enclos 2012, St-Emilion
Nadat Cheval Blanc gestopt is met La Tour du Pin hebben ze zich duidelijk helemaal gestort op hun biologische proeftuin: Quinault l'Enclos. Julia Harding MW over de wijn op de site van Jancis Robinson: "Deep crimson. Lovely fruit sweetness, almost red fruited. Deliciously rich without weight. Very pure fruit and thick silky tannins. Very fresh too. Lively and juicy but not in the least simple. Very fine fresh ripeness. A step up in quality from 2011." (€27,50 op bordeaux-2012.nl)


Maar er zijn meer Bordeaux 2012's die - terecht - gewild zijn. Ook van de volgende wijnen werd goed ingekocht:

Alter Ego de Palmer 2012, Margaux
De Alter Ego doet kwalitatief eigenlijk niet veel onder voor z'n peperdure broer, maar is soepeler en kan eerder worden gedronken. Super-elegante, fijne Margaux. Zelfde league als de eveneens hard to resist Pavillon Rouge. (Alter Ego €51,90 op bordeaux-2012.nl)

Beau-Séjour Bécot 2012, St-Emilion
Robert Parker noemt deze 1er grand cru classé “spectacular” (92-95) en ook wij waren onder de indruk toen we deze wijn proefde. Dit is een heel toegankelijke, verleidelijke, niet-zware maar mooi gestructureerde rechter-oever wijn, een zachte wijn. Duidelijk merlot-profiel. (€42,50 op bordeaux-2012.nl)

Climens 2012, Sauternes
Hoewel 2012 geen Sauternes-jaar is, is dit de Sauternes die boven de rest uitsteekt. Normaal is deze wijn ook erg duur, maar de 2012 is met 41% in prijs gedaald en dat is uitzonderlijk. Aldus: de kopers kwamen. (€57,50 op bordeaux-2012.nl)

Domaine de Chevalier rouge 2012, Pessac-Léognan
Domaine de Chevalier valt altijd op door z'n levendigheid, z'n frisheid en z'n 'landelijke elegantie' (denk aan paarden enzo). En toch zijn dit wijnen die vrij lang kunnen worden opgelegd. Erg gaaf spul. En ook in 2012 gewild. En dat is niet verbazingwekkend gezien z'n zeer redelijke prijs. (€42,50 op bordeaux-2012.nl)

Fugue de Nénin 2012, Pomerol
Uit de stal van Delon (zie hieronder, bij Léoville-las-Cases), deze 2e wijn van Nénin. Value-for-money Pomerol. Verleidelijkheid in combinatie met een fijne fraîcheur, deze wijn is zeer dik in orde, en vooral erg lekker. (€23,50 op bordeaux-2012.nl)

Giscours 2012, Margaux
Hoewel Giscours misschien wat 'lastiger' was in 2012, in ieder geval als primeur, was er toch belangstelling voor deze klassieke Margaux. Giscours heeft ook - anders dan z'n evenknie Du Tertre - ruim tijd nodig om tot wasdom te komen. Wat bijdraagt aan de interesse: prima prijs dit jaar voor de Giscours. (€37,50 op bordeaux-2012.nl)

Léoville-las-Cases 2012, St-Julien
Misschien wel de meest aristocratische Bordeaux. Dit domein vaart z'n eigen koers, geheel authentiek, groots zonder enig overdrijven of effectbejag. Dit wil ik in m'n kelder hebben, dit wil ik met kerst op tafel zetten. Heeft wel tijd nodig, dit kunnen we drinken met onze kleinkinderen. Tim Atkin geeft de wijn 96 punten en schrijft: "“A wine that isn’t far from being great” is how Jean-Hubert Delon modestly describes his 2012, comparing it favourably to his 2010. It’s certainly one of the Left Bank successes of the vintage: precise, dense and almost chiseled in that classic Las Cases way. The wine is surprisingly rich for its alcohol level, with very serious Médocain tannins and a touch more plumpness than the 2011, thanks to the addition of a little more Merlot. A claret for grown ups." (€115,00 op bordeaux-2012.nl)

Lynch Bages 2012, Pauillac
Dit is ook een aristocraat, maar dan een iets hippere, met lichte nouveau riche trekjes. Maar wat is dit mooi dit jaar. Heel transparant, prachtig gelaagd, minder krachtig en heftig dan het soms kan zijn. Schitterende klassieker, voor de tweede kerstdag. (€83,50 op bordeaux-2012.nl)

Pape Clément 2012, Pessac-Léognan
Pape Clément, daar ben ik nooit fan van geweest. Terwijl veel mensen dat wel zijn. Ik heb er ooit eens bijna ruzie om gekregen in Bordeaux, met een studente oenologie. Dit jaar, met de 2012, beviel de wijn me, voor het eerst. Misschien is het het jaar, maar de wijn heeft meer elegantie en frisheid. Ja, dit is een wijn die ik kan aanraden. De fans hebben in ieder geval al toegehapt. (€69,90 op bordeaux-2012.nl)

La Pointe 2012, Pomerol
Klassiek Pomerol, in een goed Pomerol-jaar, en voor een vriendelijke prijs. En La Pointe is een wijn met trouwe volgers. Dus dat loopt dan wel, en terecht zou ik zeggen. (€27,90 op bordeaux-2012.nl)

Rauzan-Ségla 2012, Margaux
Na een paar miscalculaties (met veel te hoge prijzen uitgekomen) kwam Rauzan-Ségla nu vroeg uit met een zeer scherpe prijs. Vervolgens kwam Robert Parker met een zeer enthousiaste beoordeling. Die twee dingen samen zijn genoeg voor een verkoopsucces. We zitten inmiddels aan de 2e tranche. (1e tranche €49,90, 2e tranche €57,90 op bordeaux-2012.nl)


Eigenlijk zou deze posting ergens anders over gaan, namelijk over die Bordeaux primeurs die onterecht nog niet uitverkocht zijn. Nou, daar eindig ik mee. Er zijn namelijk wijnen die niet veel aandacht krijgen, en daar kan ik me dan over opwinden, omdat het niet klopt. Dit zijn ze:

1. Larcis Ducasse 2012, St-Emilion
Robert Parker is het duidelijkst: "Bravo! If you haven’t yet jumped on the Larcis Ducasse bandwagon, it’s time to do so. Even if the 2012 is not as potentially prodigious as the 2005 and 2010, it is a remarkable effort. Yields were kept to 23 hectoliters per hectare by the brilliant team of Nicolas Thienpont, Stephane Derenoncourt, David Suire and Julien Lavenu. [...] This team’s goal is undoubtedly to elevate Larcis Ducasse to the status of Ausone, Cheval Blanc, Pavie and Angelus. They are well on their way." En bedenk dan: de wijn is niet erg duur. Waarom vecht men niet om deze wijn, hoe zit dat? (€44,90 op bordeaux-2012.nl)

2. Malescot St-Exupéry 2012, Margaux
Malescot is wat men noemt een moderne Margaux. Maar dan wel een goede. Jancis Robinson noteert: "Very dense looking. Really interesting nose – draws you in. Cool finish. Pretty snazzy really. Nothing overdone. Great balance. Racy finish. Hint of foxgloves and masses of still unformed fruit. This should be interesting to follow." Zonder meer een overtuigende, spannende Margaux. (€42,50 op bordeaux-2012.nl)

3. Ormes de Pez 2012, St-Estèphe
St-Estèphe heeft sowieso niet heel veel aandacht gekregen dit jaar. Maar Ormes de Pez, het kleine wat boersere broertje van Lynch Bages, vond ik zeer de moeite waard dit jaar. Heb ik daar iets van gemerkt? Nee, er is nauwelijks vraag naar deze wijn. Niet terecht, want dit is serieus goed en is nog betaalbaar ook. (€24,50 op bordeaux-2012.nl)

4. Pichon Longueville Comtesse 2012, Pauillac
Laat ik het simpel stellen: de kwaliteit is opvallend te noemen, terwijl de prijs flink gedaald is. Maar waar blijven de kopers? Schiet niet op met deze wijn. Onze allocatie is klein, maar zelfs voor dat kleine beetje is nauwelijks belangstelling. Misschien te veel concurrentie van Pontet-Canet en Lynch Bages? (€79,90 op bordeaux-2012.nl)

5. Saintem 2012, St-Emilion
Iedereen gaat voor Durantou's Montlandrie. Wat is er mis met Saintem, is ie misschien te goedkoop? Lijkt me toch een erg leuk koopje. De wijn verkoopt wel, maar gezien de prijs had ik gedacht dat de telefoon roodgloeiend zou staan. (€14,95 op bordeaux-2012.nl)

6. Sanctus 2012, St-Emilion
Nog zo'n betaalbare St-Emilion. Deze begrijp ik wel: deze wijn is erg onbekend. Maar hij viel op, dit is lekker, en heel soepel. Een leuke wijn om te ontdekken dus, net zoals de eveneens in opkomst zijnde Villemaurine. (Sanctus €21,90 op bordeaux-2012.nl)

In haar rubriek "Don't quote me" schreef Jancis Robinson MW op 26 april: "In general 2012 is offering better value than any vintage since 2008." Ook al had ik haar niet mogen quoten, er schuilt veel waarheid in deze opmerking. Enfin, ons complete aanbod staat op de speciale Bordeaux 2012 pagina. Daar zijn alle bovenstaande wijnen te vinden, en nog een hele hoop andere Bordeaux 2012 primeurs.

Wil je nog veel meer wijnen met elkaar vergelijken, doe dat dan op Bordoverview.com en maak precies die selecties en sortering die je wil.

Monday, April 29, 2013

Bordeaux 2012 verslag deel 2

Na het inhoudelijke verslag is hier dan nu het tweede deel, de lijst met persoonlijke aanraders. Bepaald niet allemaal Parker-wijnen. Dus weer eens wat anders ook. Wie dit blog al langer volgt weet dat mijn voorkeur niet voor dikte is, maar voor lijn, zoals ik dat trouwens ook heb buiten de wijn.

Ik zoek wijnen met puurheid en leven, en biologische wijnen hebben al snel de voorkeur. Veel hout vindt ik onprettig, en ik weet dat ik gevoeliger ben voor overrijpheid dan voor een plintje groen. Ook ben ik allergisch voor overextractie en hardheid in een wijn.

Dat betekent niet dat een primeur niet stevig mag zijn, met veel matière voor een lange toekomst ook, maar het moet wel natuurlijk zijn, en prettig in balans.

Zie hier mijn balans voor Bordeaux 2012. In drie prijscategorieën, en per gebied. De absolute favorieten hebben zelfs een sterretje gekregen.

Wijnen van 100 euro en meer...
Margaux: Margaux, Palmer, Pavillon Rouge
Saint-Julien: Léoville-Las-Cases
Pauillac: *Pontet-Canet, Latour, Forts de Latour
Saint-Emilion: *Cheval Blanc, Petit Cheval, Pavie, Ausone
Pomerol: *Le Pin, *Petrus, Vieux Château Certan, Trotanoy, La Conseillante, Hosanna

Wijnen tussen de 35 en de 100 euro
Margaux: *Alter Ego, Giscours, Brane-Cantenac, Malescot St-Exupéry
Saint-Julien: Léoville-Barton, Branaire-Ducru
Pauillac: *Lynch Bages, *Pichon Comtesse, Grand-Puy-Lacoste, Duhart Milon
Saint-Estèphe: Calon Ségur, Lafon-Rochet
Pessac-Léognan rouge: Domaine de Chevalier, Haut-Bailly, Smith Haut Lafitte, Pape Clément
Pessac-Léognan blanc: Domaine de Chevalier, Smith Haut Lafitte
Saint-Emilion: Larcis Ducasse, Canon, Canon-la-Gaffelière, Trottevieille, Le Carré, Beau-Séjour Bécot
Pomerol: Providence, Petit Village, Beauregard
Sauternes: *Tour Blanche, Doisy-Daëne, Doisy-Védrines

Wijnen tot zo'n 35 euro
Médoc & Haut-Médoc: Goulée, *Clos du Jaugueyron, Potensac, d’Agassac, Cantemerle, Sénéjac, Sociando Mallet, Belle-Vue
Moulis & Listrac: Poujeaux, Mauvesin Barton, Fourcas Borie
Margaux: Angludet, Du Tertre, Monbrison, Clos du Jaugueyron, Rauzan-Gassies, Marquis de Terme, Clos Margalaine
Pauillac: d’Armailhac
Saint-Julien: Langoa-Barton, Gloria, Lalande Borie
Saint-Estèphe: *Capbern Gasqueton, Ormes de Pez, De Pez
Pessac-Léognan rouge: Carbonnieux, Latour-Martillac, Fieuzal
Pessac-Léognan blanc: Carbonnieux, Latour-Martillac
Saint-Emilion: *Quinault l’Enclos, Fonroque, Teyssier, Clos Badon Thunevin, l’Arrosée, Grand Corbin-Despagne, Villemaurine, De Pressac, La Tour Figeac, Sanctus
Pomerol: *Mazeyres, Fugue de Nénin

Zie verder: het Bordeaux 2012 aanbod van Bolomey Wijnimport.

Sunday, April 21, 2013

Bordeaux 2012 verslag deel 1

Een grote Bordeaux drink je meestal niet als ie jong is. Eerst gaat de wijn een paar jaar de kelder in. Want datgene wat maakt dat de wijn jaren en soms decennia kan rijpen, dat maakt ’m in z’n jonge jaren juist zo moeilijk te benaderen: harde tannines, ferme zuren, brutaal ruig fruit.

Maar niet alle jonge Bordeaux’s zijn zo onbenaderbaar. Het heeft ook veel te maken met de stijl van de wijn. Een extreem voorbeeld: Le Pin, een van de iconische wijnen uit Pomerol. Deze wijn is zo verfijnd en delicaat dat ie jong al volstrekt onweerstaanbaar is. Andere wijnen zijn juist bedoeld om pas na jaren open te trekken, denk aan de drie Léoville’s uit Saint-Julien.

Ook het jaar is zeer bepalend: 2012 is zo’n jaar waarin verscheidene primeur-wijnen al bijna drinkbaar zijn. Het is een jaar met veel fruit, veelal rijp fruit met vaak ook een wat zoetig karakter. Maar 2012 is niet zoals z’n monumentale voorgangers 2009 en 2010. Het zit iets ingewikkelder.

Bordeaux 2012 is niet easy te noemen. Het weerbarstige weer leverde een grillig groeiseizoen op, een seizoen van uitersten. En als de uitgangspunten uitdagend zijn heb je al snel een ‘heterogeen’ jaar: de een weet iets moois te maken, en de ander slaagt daar minder in. Kunde en talent zijn bepalend – en een beetje geluk, dat ook.

De basis is altijd het weer. Daarom is het goed om het groeiseizoen nader te beschouwen. Hiervoor volg ik het uitstekende weerverslag van Gavin Quinney.

Het eind van de winter – februari en maart – waren droog en koud, en toen de stokken later dan normaal ontwaakten uit hun winterslaap kwam de regen in april met bakken uit de lucht vallen – april was een buitengewoon natte en koude maand voor Bordeaux. De start van het groeiseizoen was daarmee moeizaam en traag.

De maand mei was vriendelijk, wat de ontwikkeling van de wijnstokken ten gunste kwam. Ook omdat het de opmars van schimmels (door al die nattigheid in april) een halt toe kon roepen. Maar in juni tijdens de bloei volgde een nieuwe tegenslag: weer regen en kou. De gemankeerde bloei zorgde voor een onevenwichtige vruchtzetting.

Een bekend gegeven voor Bordeaux is: een goed jaar is een droog jaar. Wat dat betreft was er voor 2012 aanvankelijk niet veel hoop. Maar toen nam de zomer een goede wending: het werd drie lange maanden warm en droog. Juli, augustus en september, waarbij augustus zelfs extreem warm en droog was.

Na april was augustus dus de tweede volstrekt extreme maand in het groeiseizoen van de 2012’s, alleen dan helemaal aan het andere uiterste van het spectrum. Stokken die minder diep wortelen – jonge stokken – en planten die op droge grond staan – doorgaans de betere gronden – hadden het soms moeilijk. Als de ontwikkeling van de plant door gebrek aan water tot stilstand komt, komt ook de fysiologische rijping van de druiven tot stilstand.

Onder invloed van de blakerende zon barst in het ongunstigste geval zelfs de druivenschil open, deze druiven worden onrijp gebakken. De gelukkige producent die besloten heeft niet te ontbladeren trekt dit jaar aan het langste eind: hij ziet zijn druiven door het groen beschermd tegen de ergste hitte.

En dan komen we bij de oogst, die na de trage start van het groeiseizoen laat was. Droog wit werd bij goed zomerweer geoogst in de eerste helft van september. Merlot werd eind september – begin oktober binnengehaald, ook bij goed weer.

De cabernets werden halverwege oktober binnengehaald, en de châteaux die vroeger plukten zijn dit jaar in het voordeel geweest: op 19 en 20 oktober heeft het enorm geregend, wat voor de later plukkende domeinen ongunstig is geweest. Zeker fruit dat al in meer of mindere mate beschadigd was geraakt door de hitte was kwetsbaar voor de regen.

Sauternes, waar laat wordt geplukt, is ook gebukt gegaan onder de regen, wat er voor heeft gezorgd dat 2012 voor Sauternes geen goed jaar is. Zo zal er geen Yquem 2012 en geen Rieussec 2012 komen. Guiraud 2012 wel, maar alleen na extreem strenge selectie (met als resultaat een bijna hilarisch lage opbrengst van 8 hl/ha).

De moeilijke bloeiperiode en de ongelijke vruchtzetting die daarvan het gevolg was (zie hierboven), resulteerde in een nogal ongelijkmatige rijping van het fruit. Waardoor in het algemeen selectie van groot belang is geweest: alleen het fruit dat à point rijp was diende te worden geselecteerd – de onrijpe en overrijpe druiven van dit ongelijkmatige jaar moesten er zo goed mogelijk uit worden gepikt.

De uitkomst: qua volume is de 2012 oogst klein. En de domeinen die een strengere selectie hebben toegepast hebben duidelijk de kwalitatief betere wijnen neergezet. De hard oprukkende optical sorting machines hebben dit jaar ook duidelijk hun steentje kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de wijn. Maar omdat dit soort technieken peperduur zijn kan niet iedereen daarvan profiteren – de rijkere grands cru's zijn hier meestal in het voordeel.

Als we ons richten op de beste wijnen van 2012 kunnen we volgende stellen. De natte april-maand voorzag de wijngaard van voldoende water zodat de planten een warme en droge zomer aankonden, waarin het fruit goed kon rijpen. Daarop volgde een strenge selectie. In verschillende appellations hebben we zeer aantrekkelijke wijnen geproefd. Wijnen die vaak jong al gedronken zullen kunnen worden. Maar ook vaak met voldoende structuur om nog een behoorlijke tijd in de kelder te kunnen doorrijpen.

Met de dalende prijzen kan 2012 wel eens een heel koopwaardig jaar worden. In de volgende posting: de lijst met de favorieten van Bolomey Wijnimport. Voor de releases zie de speciale Bordeaux 2012 pagina.

Wednesday, January 30, 2013

Aurélien Verdet Bourgogne rouge "En Lutenière" 2011

Leuk zo'n blog waarvoor je helemaal geen tijd meer hebt. Vijf jaar lang is het goed gegaan, met een paar postings per maand, en nu gebeurt er weinig meer. Maar we houden vol. Er is immers genoeg te vertellen.


de rode basis-Bourgogne van Verdet komt uit de gemeente Vosne-Romanée, maar niet uit de appellation Vosne-Romanée - top-terroir voor een tout court

Zo hebben we nog helemaal geen verslag gedaan van onze reis naar de Jura. Details volgen, maar laten we nu maar verklappen (voor zover dat nog niet duidelijk was) dat de Jura de vijfde streek wordt waar Bolomey Wijnimport mee gaat werken. Ja inderdaad, het bedrijf bestaat vijf jaar, dus een mooi moment voor een vijfde streek.

Maar het is vooral een heel logische toevoeging. Sla de kaart van Frankrijk open en zie hoe van West naar Oost de Loire, de Bourgogne-Beaujolais en vervolgens de Jura in zekere zin op elkaar aansluiten. En proef dan de wijnen, dan wordt het helemaal duidelijk. Want oh oh, wat hebben we - bijvoorbeeld - een briljante Poulsards gedronken.

Het echte verslag volgt dus. Heus. Als het niet hier op het blog is, dan is het wel op de site. Want we zijn nu al weer druk met de voorbereidingen voor de Loire-reis, komende zaterdag gaan we op pad. Dus nu snel tussendoor even wat bloggen.

Afgelopen week stond in het teken van de Bourgogne rouge van Aurélien Verdet, zijn basiswijn, de "En Lutenière", genoemd naar de wijngaard. Vorige week kwam de nieuwe jaargang binnen, de 2011, en vrijdag ging de nieuwsbrief eruit.

Zelden heb ik een pallet wijn zo snel afgegraasd zien worden. Tsjop tsjop tsjop leeg. Dat gebeurde vorig jaar ook al met de 2010, maar dat dat weer zou gebeuren was een verrassing. Boer ook verrast, en volgende week staat hier weer een nieuw pallet.


de dag dat de nieuwsbrief eruit ging, 25 januari, doken deze tweets op

De vraagt dringt zich op: is dit terecht? Ik kan daar kort over zijn: ja. Want zo'n delicate wijn voor zo'n prijs, dat is zeldzaam. Zei de verkoper. Die het toch meent.

Voor alle details over deze wijn hoef ik niet in herhaling te vallen, nee, ik verwijs graag naar de nieuwsbrief.

Sunday, December 30, 2012

Laatste gedachten in 2012

We zijn er nog. Alle profetieën ten spijt, de wereld is er nog. En zo ook de klassiek-Franse terroirs, ze zijn voor ons behouden gebleven. De Bourgogne ligt er nog, en de Champagne. Fijn. En toch kunnen we ons zorgen maken.


nieuw in de selectie, de uiterst zeldzame Rosé Brut Nature van Georges Laval (biologisch sinds 1971)

Want als we de bewegingen van de continenten naar de toekomst doorvertalen, dan verdwijnt over zo'n 50 miljoen jaar de Middellandse Zee, als Afrika de oversteek naar Europa heeft voltooid. De zee zal plaatsmaken voor een enorm gebergte dat zich zal uitstrekken van het Iberisch schiereiland helemaal tot aan het Midden Oosten.

Of de mensheid dat allemaal nog meemaakt, ik denk het niet. En of de Bourgogne er dan nog is? En de Alpen, zullen die zijn verworden tot een nieuwe Jura (en is de Jura zelf weg-geërodeerd)? En is de Bordeaux misschien wel op ijzige hoogten komen te liggen?

Enfin, zo ver is het nog niet. Wel bereiken we in 2013 een andere mijlpaal: Bolomey Wijnimport bestaat 5 jaar. En dat vieren we met de toevoeging van een vijfde gebied aan de portfolio. Dus Bordeaux, Bourgogne, Champagne en Loire wordt in het vervolg Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire, en dan nog iets.

Wat dat 'nog iets' dan is, is nog even een verrassing. Het ligt in ieder geval in Frankrijk. En Jan van Roekel en ik gaan er begin januari heen, dus u hoort er vast snel over.


10 december 2012: aankomst van de Champagnes

Het jaar 2012 hebben wij anti-cyclisch doorgebracht, we vonden het beter om ons niet te laten afleiden door de crisis. Zo hebben we ook dit jaar weer een sloot gave Champagne aangevoerd, en zie daar: het meeste is inmiddels op.

Dank aan u allen voor uw enthousiasme in 2012! Jan - inmiddels full-time aan Bolomey Wijnimport verbonden - en ikzelf zullen in 2013 weer hard ons best doen om u het komend jaar opnieuw van puur-authentiek-verrassend Frans te voorzien.

Afrika is nog niet in zicht vanaf de Côte d'Azur, dus het kan nog.

Tuesday, December 4, 2012

Slovakian wines!

Dwayne PERREAULT - Being Canadian, when I think of Slovakia I think of ice hockey players. The Šťastný brothers. Marián Hossa. Zdeno Chára. Miroslav Šatan. But the fact is, Slovakia also makes some pretty fine wines. The reason you haven’t tried any is because they are exported mainly to Hungary, Poland and the Czech Republic, while the majority are consumed in Slovakia itself. So what’s a wine lover to do? Travel to Slovakia of course!

I was in Budapest this July, and my friend has a summer house just across the Slovakian border near Strekov (Kürt in Hungarian), which happens to be a major wine region in south-west Slovakia. This area is mainly Hungarian speaking and was in fact a part of Hungary up until the Treaty of Versailles in 1919. You won’t find many tourists here, and if you do they’ll tend to be the Slavic speaking variety. It’s just the kind of place I like to visit: off the western map, where Gypsies push carts down the village streets.



We visited two wineries in Strekov; I was both intrigued and impressed. Let’s start with impressed. Strekov 1075 is an interesting name for a family winery, with 12 hectares of vines on principally sandstone soils containing copious amounts of calcium and iron. According to co-owner Tibor Melecsky, the first documents for grape growing here stem from the 16th century.

When considering east European wines, it helps to have a historical perspective. During the communist era, there were strict rules for wine producers, with the emphasis being on bulk wines for the proletariat. Now there is freedom, the emphasis is on producing quality wines, but nowhere have I seen such a passion for “doing it our own way.” It’s an almost stubborn approach, experimental to the point of being daring. Every single wine I tasted, for example, was produced using wild yeasts existing in the vineyard. There are few producers in the west who would risk using these unpredictable yeasts, which may or may not turn wine into vinegar.

But as for Strekov 1075: they seem to know what they’re doing. To start with, their Rizling Vlassky (Welsh Riesling) sur lie 2009 has a beautiful lustrous bright gold colour and a bouquet containing a sour component which makes me think of mead. The wine is thick, almost oily in the mouth yet has surprisingly good acidity for a wine vinified sur lie, almost steely with a mineral expression. There are dimensions here, honey with stone fruits and a hint of oak.

The Devin 2009 is a sublime wine which seriously could hold its own against Sauternes. Devin is a cross between Traminer and Red Veltliner and the wine has a gold colour and a very grapey nose with wooden spice notes. Deliciously sweet with layers of complexity, it even has a slight petrol. Aged 14 months in a 500 liter barrel, it has a truly beautiful noble sweetness which left me strangely silent and pensive after tasting.

Moving to the reds, the Corpus Modrý Portugal (Blauer Portugieser) 2011 has a very light purple colour, Burgundy-like with a bouquet of raspberry and chocolate. Tart red fruits in the mouth with medium high acidity, low in tannins with an almost buttery finish. A light and lively wine, perfect for a picnic.

The Svatovavřinecké (St. Laurent) 2009 has a dark purple colour and a bouquet of dark grapes with spicey oak and pepper. This incredibly fruity wine is very much concentrated on berries – dark berries and blueberries, high in acidity and low in tannins. This is a wine meant to be quaffed; indeed it should be, since practically no SO2 is added. I swear, after the wine sat in my glass for ten minutes I could already taste the oxidation. Drink it fast and fresh, preferably slightly chilled on a hot day.

Finally, the Alibernet 2011 is a cross between Cabernet Sauvignon and Alicante Bouschet which was created in the Ukraine. Coming from young vines (approximately five years old), it is dark in colour with a funky purple fruit nose with a barnyard component. It has a thicker mouth feel with that animal/brett taste in the offset. Perhaps not a wine for everyone, but intriguing to say the least and not unpleasant.

After a delicious lunch of homemade goulash, we visited the next winery, Strekov – Kasynik. Owner/winemaker Gábor Kasynik owns 2.5 ha of land, with another 2 ha rented. The Veltlinske Zelené (Grüner Veltliner) 2011 Classic has a piercingly fragrant bouquet of green apple and honey. Barrel-fermented sur lie in 8-10 year old barriques, this a very expressive, not subtle wine with a fiery and spicey character. Lots of white pepper, it even made me sneeze!

The Sauvignon Blanc Selection 2011 has a floral nose of citrus fruits with pepper. The grapes are left one day on their skins, covered with CO2, before being pressed. I’ve never tasted Sauvignon like this before, heavier and somewhat oxidized but still containing some acidity. It’s a style which might not please many foreigners, but 600 bottles are produced annually and enjoyed by the local population.

Finally, the Dülö ‘Initium Red’ 2011 Classic is made from 90% Zweigelt and 10% Kékfrancos, or Blaufränkisch as it is called in Austria. According to Gábor, Zweigelt has a bad reputation in Slovakia due to the communist era, when it was overcropped to produce bulk wines. Not a lot of depth here, but a very lively and fruity wine with a youthful purple colour, low in tannins with good acidity and some residual sweetness.

It’s not wine, but a special mention must be made for pálinka, a fruit brandy most often made from plums. Hungarians and Slovaks alike eschew industrial pálinkas, insisting that the best stuff is distilled at home in the basement. A good pálinka burns while going down, I was told. I reckon it has about 45% alcohol, and this stuff would put hair even on Brad Pitt’s chest.

Tuesday, November 13, 2012

Proeverij met producenten - fotoverslag!

Wat te zeggen over een proeverij die heel veel bezoekers trok? Ja, dat het een succes was. Maar foto's zeggen meer. Dus een fotoverslag.

Op 4 en 5 november organiseerden Bolomey Wijnimport (Franse wijnen) en Verkerk Wijnimport (Italiaanse wijnen) een proeverij met producenten in de bovenzaal van het hoofdstedelijke Restaurant As.



Dit is zo'n ruimte waar je de hele dag kunt zijn zonder je opgesloten te voelen, en dat zonder dat er één raam is. In het midden hadden we een eiland van stemmig steigerhout opgesteld, en daar stonden de producenten uit Frankrijk en Italië.



Gedurende deze twee dagen zijn er zo'n 400 liefhebbers van spannende, pure wijnen, komen proeven. En veel daarvan hebben daarvoor flinke oud-Hollandsche regenbuien getrotseerd. Echte liefhebbers dus die zich niet snel laten afschrikken.



Twee van de schenkers: op de achtergrond Jan van Roekel (Bolomey Wijnimport) die de Bourgognes inschonk, op de voorgrond Richard Dietz (Vindict) die een waaier van Champagnes aan de bezoekers liet proeven: Barnaut, Emmanuel Brochet, Ulysse Collin, Vouette & Sorbée, en Georges Laval. Alleen al een reden om erbij te willen zijn.



Uit Frankrijk over: 8 Loire-producenten en 2 Bordeaux-producenten. Op de voorgrond vertelt Mileine Oosterlinck over haar Domaine de Juchepie (Coteaux du Layon), daarachter staat Toby Bainbridge die pas dit jaar volledig met z'n eigen domein is begonnen - volgens Nicolaas Klei maakt hij holbewonershuiswijn, en dat is een compliment. Vin naturel Groslot van oude stokken!



Tania Carême met haar Vouvrays. Jonge producent, top Vouvray, nog niet geheel arrivé, super puur en energiek. Culinair zo veel meer mee te doen dan ik überhaupt zou kunnen bedenken. Lucky sommelier die dit ontdekt.



Ten slotte de Bordeaux-hoek. Didier Galhaud van Château Guiraud met een indrukwekkende line-up Château Guiraud: 2005, 2007, 2009 en 2011. En op de voorgrond Stéphanie Destruhaut met een flight Clos du Jaugueyron Haut-Médoc en Clos du Jaugueyron Margaux. Allemaal biologische Bordeaux. Het kan, en het is ongelofelijk gaaf.

Wie er verder nog waren uit de Loire: Coralie Delecheneau (Amboise), Agnès & René Mosse (Anjou), Hubert & Bénédicte Montigny-Piel (Orléans), Jean-François Mérieau (Touraine), Frédéric Sigonneau (Chinon) en Eddy Oosterlinck (Coteaux du Layon, staat op de foto de Guirauds te proeven).

Voor wie dit allemaal gemist heeft, en dus ook alle geweldige Italiaanse wijnen van Mattijs Koornneef van Verkerk Wijnimport: we gaan het nog een keer doen, volgend jaar.

Wednesday, October 31, 2012

Bordoverview Blog becomes Bolomey Blog - en aankondiging proeverij en diner!

October 2007 marked the birth of a new wine blog: Bordoverview Blog, the sibling of Bordoverview.com, the site that only contains nerdy numbers. In five years we have written some 228 postings, stories about the Bordeaux primeurs, and stories about other fascinating wines.

Now, in October 2012, after a first long silence, we have decided that the blog will continue in a different way: it is being unhooked from the international Bordoverview website, and we cling it onto the Dutch Bolomey Wijnimport website.

We thank all our - non-Dutch - readers for following this blog the last 5 years! The upcoming postings will be... in Dutch, Sorry about that. From now on it will mostly be about the wines that are imported by Bolomey Wijnimport. But for sure also about the Bordeaux primeurs, so if you read Dutch, please stay with us!

The only exception in English will be the future postings by my Canadian but Amsterdam-based friend Dwayne Perreault. No problem, as everybody in the Netherlands perfectly understands English.

But as we want to be 'closer' to our Dutch customers, it makes sense that we continue this blog in Dutch. Besides myself, also Burgoholic Jan van Roekel will write for the new Bolomey Blog.

[end of Bordoverview Blog]

*** click ***

[begin van Bolomey Blog]

Het begin begint met een aankondiging! Namelijk die van de Grote Jaarlijkse Overzichtsproeverij met Producenten. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met Mattijs Koornneef van Verkerk Wijnimport!

Deze proeverij is op zondag 4 november, en op maandag 5 voor de professionals (sommeliers, wijnschrijvers etc.). Plaats van handeling is Restaurant As, en er komen maar liefst 15 getalenteerde producenten naar Nederland!



Omdat de proeverij voor liefhebbers niet echt te missen is, zit ie inmiddels flink volgeboekt. Maar in de eerste shift is er nog wel wat plaats, zie de website voor details en aanmelden. If you snooze, you loose. Zo simpel is het.

Voor wie het proeven overdag nog niet genoeg is: 's avonds is er in Restaurant As een diner met de 15 wijnmakers. Drie gangen puur eten, veel heel lekkere wijnen, en dat alles voor €50 per persoon. Dat wordt dus een top-avond. Wilt u zich aanmelden voor dit diner wees dan snel, er zijn nu nog plaatsen beschikbaar.

Wellicht tot zondag 4 november in As!

Sunday, June 10, 2012

Bordeaux 2011 - all out (except for Yquem)

Bordeaux 2011 is clearly a low-interest vintage, that's no news. So why bother writing about it again? I don't know. Perhaps I think the vintage deserves more positive attention than it does, from a quality-perspective.

Regarding prices it is more difficult. I was told that producers have never thought so long about setting the 'right price'. And despite that most people will say they did it wrong. The market shows that these people are right, but time will tell if they still are in a few year's time. The 2011's might become bargains, or they might become Good Value after all.

Compared to the previous two years demand was and is low. Some wines just don't get any attention. But there are positive exceptions. When looking at attention and sales these are the most successful wines of the 2011 vintage, in order of release date. In italic: the main reason for the wine's popularity.

1. April 19 - Capbern-Gasqueton (price –2%)
great value for money, from the Calon-Ségur team

2. April 25 - Doisy-Daëne (price unchanged)
affordable Sauternes with a striking 95-97 Parker rating

3. May 9 - Pontet-Canet (price –34%)
great wine, immensely popular, and released at a fair price

4. May 14 - Lacoste Borie (price –7%)
lovely 2nd wine of GPL (who itself deserves more attention)

5. May 15 - Calon-Ségur (price –31%)
classic value for money, and the wine can be hard to find

6. May 24 - l'Eglise-Clinet (price –64%)
massive price drop for a sought-after Pomerol

7. June 6 late morning - Ducru-Beaucaillou (price –50%)
releases late and 'surprises' with an attractive price

8. June 6 around noon - Vieux Château Certan (price –47%)
the talk of the vintage for the right bank, in top shape

I should add to this that there is also interest in the premier cru's, especially Latour, Margaux and Ausone.

Bordeaux 2011, most of all, seems to be a vintage where people wait to see which way the wind blows. So I will keep you posted.

Friday, May 25, 2012

Bordeaux 2011, an update

In Dutch "De Malle" means "The Fool". Perhaps that explains why they, the people at Château de Malle, thought it was a good idea to raise the price of their wine this year—so far De Malle is the 'winner' with a markup of 14% on their 2010 price.

Of course I should take into account that De Malle is a Sauternes, and in fact it are the sweet wines of Sauternes who were most successful in 2011. Most Sauternes have more or less maintained the same price as they had last last year. Perhaps that 14% markup is not even that shocking after all.

No, the real fool is Quintus (perhaps I should write QVINTVS). This used to be Tertre-Daugay, until the château was acquired by Domaine Clarence Dillon (from Haut-Brion and Mission Haut-Brion) who obviously put some serious money into the domain.

But the same vine that produced a wine that was sold for approximately €25 en primeur last year (the Tertre-Daugay 2010), brought forth a wine of a shocking €133 one year later (Quintus 2011). I wonder if the wine sold at all. On Twitter there was much laughter about this release.

The only positive thing that I can say is that the wine is good. I wrote quite nice things about it in my notebook, and also used the word 'promising'. By then I had no idea about the price, and perhaps thought about a modest start in a difficult year, or something like that. For around €25-30 it would have ended up in my list of recommendations. Now it has ended up in the list of commercial miscarriages.


detail of one of the new fermentation vats at Cheval Blanc

There is one wine that clearly proves that this can be done differently. And that is La Tour du Pin, owned and made by Cheval Blanc. Also recently acquired, also owned by a premier grand cru classé, and also from a very good terroir. The important difference is that La Tour du Pin is sold at about 30 euro's. Needless to say, I highly recommend this wine! Made in the same spirit as Cheval Blanc, and really at a fraction of the price.

The last two weeks were crazy. I really hope one day the Bordelais will learn to spread the releases more evenly. Now pretty much all is released within about two weeks. That means that there's hardly any time to process all incoming offers, and that there's definitely no time to write! So I'm glad this Friday is quiet so I can finally publish an update.

The campaign is not completely finished, but most has been released by now. We are still waiting for wines like Duhart Milon, Vieux Château Certan, Léoville-las-Cases and Ducru Beaucaillou.

Let's look at the wines with the most serious price drops. The list is fairly complete and presents all wines up to a price drop of –30%. If you look at the wines from a price-quality ratio it contains some interesting recommendations.

An R means Recommended, RR means Highly Recommended, and RRR means Not To Miss (I foremost looked at the price-quality ratio). The prices shown are indicative consumer prices including VAT in euro's.

–64,0% - La Mission Haut-Brion (297)
–63,8% - l'Eglise-Clinet (139) R
–57,7% - Figeac (99)
–55,1% - La Mondotte (147)
–52,0% - La Conseillante (100) RR
–50,0% - Bellevue Mondotte (150)
–49,3% - Pavie (158)
–47,8% - Pichon Comtesse (100) R
–46,3% - Cheval Blanc (600)
–45,5% - Cos d'Estournel (150)
–45,5% - Haut-Brion (500)
–45,5% - Montrose (100) R
–45,5% - Pichon Baron (100)
–44,6% - Clos l'Eglise (84)
–44,4% - De Valandraud (173)
–44,0% - Malescot St-Exupéry (48) R
–42,3% - Latour (625)
–41,5% - Troplong-Mondot (81)
–41,2% - Clinet (70) RR
–40,9% - Smith-Haut-Lafitte (64) R
–40,3% - Lascombes (61)
–40,0% - Mouton-Rothschild (500)
–39,3% - Haut-Bailly (76) RR
–39,3% - Léoville-Poyferré (72)
–39,2% - Pape Clément (81)
–38,7% - Angélus (191)
–37,5% - Domaine de Chevalier (43) RR
–37,5% - Léoville-Barton (63) RR
–36,8% - La Gaffelière (51) R
–35,7% - Le Gay (76)
–35,0% - Branaire Ducru (45)
–34,9% - Saint-Pierre (48)
–34,0% - Pontet-Canet (92) RRR
–33,7% - Giscours (42) R
–33,3% - Grand-Puy-Lacoste (42) RRR
–33,3% - Clos Fourtet (68) R
–33,3% - d'Issan (46) RR
–33,3% - Le Clarence de Haut-Brion (100)
–33,3% - Le Petit Mouton (100)
–32,8% - Pavie-Decesse (117)
–32,6% - Faugères Cuvée Péby (86)
–32,5% - Croix de Labrie (46)
–32,2% - Clos de l'Oratoire (28)
–32,1% - Le Petit Cheval (155)
–31,4% - Rauzan-Ségla (81)
–31,3% - Calon-Ségur (56) RRR
–31,0% - Lynch Bages (96) RR
–30,6% - Canon (87) R
–30,3% - Lagrange (40)
–30,0% - Canon-la-Gaffelière (56) R
–30,0% - Lafite-Rothschild (650)
–30,0% - Les Gravières (13)
–29,9% - Langoa Barton (45) RRR
+471,4% - Quintus (133)

Note that these price changes are based on the actual Bordeaux release prices. On Bordoverview you find the complete list, sortable any way you want, but here the price changes are based on the average consumer prices.

Plenty of merchants offer Bordeaux 2011 primeurs at competitive prices, that is below the indicative prices above. If you are interested in buying Bordeaux 2011 you are kindly invited to have a look at the Bolomey Wijnimport Bordeaux 2011 offers. And remember: by buying your Bordeaux primeurs at Bolomey Wijnimport you support the free Bordoverview service.

Friday, May 11, 2012

Domaine Anne Gros / Jean-Paul Tollot: two Burgundians in the Languedoc

Dwayne Perreault — What better an endorsement can the Languedoc get than to have one of the top winemakers in Burgundy, a producer of such grand crus as Richebourg, Echezeaux and Clos Vougeot, come to the region, recognize a great terroir when they see it, and take the risk of making a major investment in an area which, let’s be honest, pales in comparison to the reputation of le Bourgogne?


Les Carretals

But that is what Anne Gros and her husband Jean Paul Tollot have done. Having established reputations in Burgundy, they were looking for a new adventure and were considering purchasing a vineyard in the south of France. They came to the tiny hamlet of Cazelles in the Minervois, bordering on St. Chinian, and it was love at first sight. A brand new winery was built in 2008, now sitting on 16 hectares of vines ranging from 5 years to more than 100 years old. Modern, high-tech equipment is used, including three different sized tractors, since the oldest vines are so narrowly planted that not even a quad can pass between them.

I spend part of spring/summer in Roquebrun, and Cazelles is only a half hour drive away, passing through several different landscapes and the beautiful medieval village of Minerve, perched on an enormous gorge. And this is what I love about the Languedoc, the variety of astonishingly different regions and terroirs within such a short distance. The soils of Roquebrun in the mountains are largely composed of shales, both red and black. Heading into St. Chinian on the plain, these shales are complemented by reddish clays. From Minerve, you begin the steady climb, zig-zagging your way along the small highway until you arrive on the plateau of the Minervois itself, just before St. Jean de Minervois, and suddenly you are blinded by the brilliant white limestones so typical of the region, with its millions and millions of jagged stones.


Les Fontenilles

Unfortunately, neither Anne nor Jean Paul were at the domain at the time of our visit, but no problem: we were greeted by the very knowledgeable and friendly chef de culture, Thibaut Bernabeu. We jumped into a jeep and for the next two hours, Thibaut gave us a very extensive tour of the variegated plots. There is an amazing variety of soils here. On the north side of the winery, they are composed largely of sandstone with mixed pebbles and stones. These are small plots surrounded by garrigues of scrubland bush and fragrant herbs, with occasional pine trees. The vines here are younger, roughly 20 year old Grenache and Syrah, 40 year old Cinsault and Carignan ranging from 30 to 45 years. These vines are used to produce the wines La 50/50 (which receives no wood ageing) and Les Fontanilles (only some wood ageing).

Upon crossing to the southern side of the winery, you might think you’ve arrived in a different country. Here the blinding white limestones on top of clay resembles a lunar landscape, and must indeed be brilliant under moonlight. Millions of rocks are strewn about with an occasional oak tree to provide shade. The stones absorb heat, which allows the clay to remain fresh, and this is important in this particularly hot region where drought can be a problem. Some of the vines here are over a hundred years old. The grapes grown here find their way into the top wines La Ciaude (Syrah, Carignan and Grenache) and Les Carrétals (principally old Carignan). All wines fall under the Minervois appellation.

What followed was an extremely interesting tasting, as they were all samples from barriques which are meant for blending. The 2011 Cinsault from the Fontenilles plot (an experiment, not normally put in barrel) had both power and elegance, rich dark fruits and woody tannins. I have never tasted Cinsault like this before.

The 2011 Carignan from different plots at Les Fontenilles was so Carignan, and I say this as a lover of the grape. Very dark berries, more coarse and with a barnyard component.

The 2011 Syrah from Fontenilles had blue and black berries, spicey with a lighter texture, very fruit driven. You taste here very pure fruit, this would make a wonderful cépage wine, no doubt the result of the producer, more Burgundian than Languedoc in nature.

Finally, a sample of the 2011 Carignan (100 year old vines) from Carrétal. A bit of gunsmoke in the nose, and an explosive fruit character. The 2011 is a refined Carignan, wonderful really. It was a pleasure to visit this domain and taste these yet to be blended wines, particularly fascinating because they are made by Burgundians, truly expressing their own vision in the Languedoc.